大島紬
「大島紬」は、奄美大島（鹿児島県）を発祥の地とした約1300年の歴史を誇る、日本の伝統的工芸品絹織物です。（734年奈良東大寺の献物帳に記録されている）
「大島紬」は、「ゴブラン織」「ペルシャ絨毯」とならび世界三大織物の一つとも称されます。
大島紬は主に二つに分けることができ、奄美大島でつくられたものを『本場奄美大島紬』といい、鹿児島や宮崎でつくられたものを『本場大島紬』と呼びます。
大島紬の定義（昭和55年通産省が伝統的工芸品に指定時に制定）は以下の通りです。
（１）絹100%である
（２）先染手織りである
（３）平織りである（経（タテ）緯（ヨコ）糸は一本ごとに浮沈する織物の基本）
（４）締機（しめばた）で手作業によりタテ・ヨコ絣の加工をしたもの（大島紬の絣を作る作業）
（５）手機（てばた）でタテ・ヨコ絣をカスリ合わせて織り上げたもの
大島紬の特徴「泥染め」とは
「泥染め」は、世界中で唯一、奄美大島だけでおこなわれている天然の染色方法です。
テーチ木（車輪梅の木）で染色した後、泥田につけ込み全体に泥がなじむように染めていきます。
テーチ木染め約20回に泥染め1回を1工程とし、それを4回（合計約80回前後）繰り返します。
絹糸の蚕白質の上にシャリンバイ（バラ科の植物）に含まれている「タンニン酸色素」と泥田の中の「鉄分（酸化第２鉄）」等が化学結合を85回以上繰り返し染色することにより、色落ちせず深く光沢のある渋い黒色に染まります。
また、泥染めの工程を経るうち絹糸はしなやかさを増し、織りの着物の中では格別の柔らかい着心地が楽しめます。
絹の美しい光沢は動物性、シャリンバイ染の柔らかさは植物性、鉄分による鉱物性の3つの特徴を兼備えた強い繊維になり、しっとりと柔らかな肌触りになります。
その他、泥藍染め、色泥染め、白泥染め、草木染め（テーチ木、藍以外）、正藍染めなど様々な天然染色があります。
2度織られる大島紬
「絣締め」という工程は、本場大島紬にしかない工程です。
「しめばた」と呼ばれる締め機で、模様になる部分（＝染めない部分）の絹糸を、綿の糸を用いて締める（＝防染する）ことで、絣糸を作り出します。
絣糸を作る工程（＝締め機による織り込み）と、反物を作る工程（＝絣合わせしながら織り機で織る）が
あるため、「大島紬は2度、織られる」といわれています。